Бальзовые поплавки в арсенале наших спортсменов присутствовали задолго до их появления в магазинах. Автор вместе с Александром Балашовым начали их делать для себя и членов сборных команд около тридцати пяти лет назад. Через год мы вышли на советский Птичий рынок и несколько лет производили поплавки в приличных количествах.
Фото: Андрей Яншевский.
По крайней мере, дохода вполне хватало, чтобы компенсировать наши затраты на снасти, прикормки, тренировки и эксперименты с первым производством пенопластовых рыболовных ящиков и некоторых других рыболовных снастей.
Актуальность кустарного производства с коммерческой точки зрения со временем, естественно отпала, но потребность изготовления поплавков для собственных нужд сохранилась.
Это естественно, так как приобрести поплавок, который лично меня устраивает по всем параметрам, удается крайне редко. Я делаю снасть на водоеме под конкретные условия ловли, а магазинные изделия всегда содержат в своей конструкции элементы, подстраиваемые под «универсальность».
Поплавки массового производства отличаются не самым высоким качеством сырья, толстыми и громоздкими антеннами, абсолютно нефункциональными шариками на антеннах, пестрой палитрой разноцветных полосок.
Отсутствие второй точки крепления на леске, толстые, но короткие кили на поплавках с излишней грузоподъемностью делают их малопригодными для аккуратной ловли как крупной, так и мелкой рыбы.
Нет смысла вдаваться в дальнейшие подробности и объяснять чем изделие «ручной работы» лучше «ширпотреба».
Мне намного проще и быстрее сделать несколько таких поплавков, которые действительно мне понадобиться на предстоящей рыбалке. И в этом нет ничего сложного.
Понадобится древесина бальзового дерева.
Ее можно приобрести в магазине товаров для авиамоделизма. Бальза может быть в виде досок разной толщины, в виде брусков и в виде цилиндров. Разница в цене поплавка будет заметна, если планируется изготовить партию. В любом случае затраты по дереву на один поплавок не превышают пяти рублей.
В этом же магазине можно приобрести сталистую проволоку диаметром 0,6 мм или стержни из стекло- или углепластика для килей поплавков. Для антенн можно взять пластиковые стержни любого цвета, но разного диаметра. Все равно их придется перекрашивать. На крайний случай, годятся кембрики от электрического провода со вставленной внутрь тонкой сталистой проволокой.
Для крупных поплавков подойдут в качестве антенн бамбуковые зубочистки.
Еще понадобится мягкая проволока, лучше нихромовая, диаметром около 0,3 мм, для колечек под леску.
Поэтапно процесс изготовления выглядит следующим образом:
1. У квадратной в сечении заготовки нужно снять явный избыток материала с ребер с помощью ножа для бумаги.
2. С одного из концов заготовки нужно снять материал тем же ножом, так, чтобы заготовка с сильным натягом вошла в силиконовую или резиновую трубку. Сама трубка зафиксирована, например, на карандаше, который, в свою очередь, зажат в патроне импровизированного бесцентрового станка.
3. Наждачной бумагой обрабатываем заготовку при скорости вращения в данном случае 2800 об/мин (мощность электродвигателя 90 Вт).
Фото: Андрей Яншевский.
4. Не отрезая заготовку, сверлим отверстие под киль или антенну, что зависит от формы тела поплавка.
Фото: Андрей Яншевский.
5. После чистовой шлифовки, отрезаем заготовку.
6. Сверлим отверстие под антенну (или киль) и вклеиваем их с помощью любого клея. Если посадка киля и антенны в заготовку достаточно плотные, то клей и не нужен. Лак покрытия сделает свое дело.
Фото: Андрей Яншевский.
7. Важно надежно вклеить колечко для лески. В какой плоскости будет расположено колечко, не имеет значения.
8. Далее начинается самое ответственное – герметизация поплавка и защитное покрытие.
Чтобы поплавок служил десятилетиями и его покрытие не трескалось после нескольких рыбалок, нужно пропитать верхний слой бальзы маловязким лаком. Лучше всего для этой цели подходит лак «цапон». Это лак, который раньше можно было быстро приготовить, растворив в ацетоне кусочек целлулоидной игрушки. Теперь я лак покупаю в том же магазине для моделистов.
Важно, чтобы лак, даже при быстром вытаскивании из него заготовки не давал потеков после высыхания.
После того, как заготовка попадает в лак, начинают выделяться пузырьки воздуха. На них не нужно обращать внимания. Достаточно один раз быстро утопить заготовку в лаке, не спеша извлечь ее и воткнуть киль в кусок поролона.
Фото: Андрей Яншевский.
9. Приблизительно через час можно очень «тонкой» наждачной бумагой зашлифовать поднявшийся «ворс» и приступить к защитному покрытию.
Фото: Андрей Яншевский.
10. Перед покрытием лаком, при желании, поплавок красят, окунанием в разведенную акриловую краску. Я окрашиваю только функциональную верхнюю часть тела. Краска ничего не дает, кроме увеличения собственного веса поплавка.
Фото: Андрей Яншевский.
Для покраски части поплавка я зажимаю киль в патрон станка и крашу кисточкой. При этом патрон станка лучше вращать вручную.
11. В качестве покрытия готового поплавка я использую лак яхтенный алкидно-полиуретановый. Два слоя немного разведенного лака с промежуточной сушкой не менее суток.
12. После высыхания лака нужно подрезать киль под нужный размер и обязательно сгладить его свободный конец. Иначе при конструировании оснастки можно повредить тонкую леску.
Фото: Андрей Яншевский.
13. Готовые поплавки я огружаю и наношу на тело маркировку об истинной грузоподъемности.
14. Аккуратно, с помощью стоматологического сверла делаю отверстие в лаке, который находится внутри колечка для лески.
15. На киль одеваю силиконовый кембрик и на несколько дней оставляю готовые изделия воткнутыми в поролон, чтобы улетучились остатки растворителя.
Фото: Андрей Яншевский.
Такая технология покрытия обеспечивает не только долговечность, но и существенный выигрыш в грузоподъемности за счет того, что нет толстого слоя балластной краски.
Чем меньше поплавок по размерам, тем этот выигрыш становится более важным. Подчеркиваю – не большим, но важным!
Фото: Андрей Яншевский.
Этот выигрыш нагляднее всего проявляется во время ловли уклейки, окуня или плотвы с поплавками грузоподъемностью около 0,2 г.
