В тот далекий 1976 год мною была приобретена штучная тульская бескурковая двухстволка 12 калибра. Когда началась пристрелка, то бой ружья оказался плохим.
фото: fotolia.com
При стрельбе по мишени наблюдалось много деформированной периферийной дроби, особенно мягкой. При чистке ружья оказалась большая освинцовка в районе конического ската. Я был в большом недоразумении.
Такое ружье изготовлено в ЦКИБ и с плохим боем. Применение различных порохов дымных и бездымных, дроби и пыжей ни к чему не привели. Также применял разные гильзы: панковые, латунные и полиэтиленовые (далее – п/эт), заводские патроны «Азот», «Рекорд» и т.д. Разочарованиям моим не было предела.
Однако мир не без добрых людей, подсказали замерить внутреннюю геометрию стволов. На проверку оказалось, что длина патронника у моего ружья 74 мм, а не 70, как стоит клеймо. Ширина патронника с казенной части 20,6, в конце 20,2 мм. Любые гильзы оказались коротки да еще болтались, особенно новые. Конический скат 10 мм, за ним диаметр стволов 18,8, перед чоком – 18,5 мм.
Решено было удалить патронник на 2 мм, чтобы получить патронник 76 мм, а заодно и удлинить конический скат с 10 до 32 мм. Но прежде чем реставрировать ружье, нужна была гильза длиной 76 мм. В то время таких гильз не было в продаже. После длительных и мучительных проб и ошибок гильза была изготовлена. С папковой гильзой у нас сразу ничего не получилось, а п/эт были в большом дефиците. Но друзья в г. Самаре нашли коробку и прислали. Началась работа.
Брал латунную гильзу новую, отрезал с таким расчетом, чтобы после обработки длина юбки была 25 мм. Внутри хорошо зачищал и обезжиривал ацетоном. Потом брал п/эт гильзу 70 мм и у нее отрезал пилой по железу закраину. Потом выбивал данный пыж и снимал оставшееся снаружи колечко. Но такая трубка коротка для гильзы 76 мм.
Тогда я от другой гильзы отрезал колечко 5 мм и первым вставлял его, наносил клей, в юбку предварительно наносил клей. Колечко очень трудно вставить по месту. Для этого был изготовлен навойник, но с проточкой для колечка. Когда наденешь колечко на навойник, получается ровным по наружному диаметру. В середине сверлилось сквозное отверстие 3–4 мм, а в конце наподобие воронки, чтобы входила наковаленка. Вот при помощи такого инструмента колечко вставлялось на дно латунной гильзочки.
Потом вставляю основную трубку, предварительно обезжирив верхнюю часть. Трубку я вставляю при помощи станочка, который работает как пресс. Вот из такого набора и получается гильза 76 мм с высотой юбки 25 мм. Такая гильза служит мне для снаряжения только дымным порохом.
Перед тем как снарядить патрон, я навойником, на конце которого насажена без закраины латунная гильза 16 калибра, расширяю п/эт трубку до тех пор, чтобы навойник входил свободно. После такой обработки внутренний размер трубки становится 18,9 мм, а у моего ружья диаметр ствола 18,8 мм. Потом керню юбку с трубкой. Сверлю дополнительные два отверстия. Капсюль центробой я вставляю с двойным запалом.
С одного капсюля я снимаю фольгу, не трогая запал, а второй разрезаю острым ножом примерно наполовину, не снимая фольги, потом ставлю на полусферу и станком нажимаю: если капсюль свежий, то запал покидает вместе с фольгой корпус капсюля. Запал с фольгой я вставляю в первый капсюль. Фольга плохо держит или совсем не держит запал. Я капсюль с двойным запалом вставляю в гильзу так. Кладу капсюль на указательный палец левой руки, а гильзу как бы надвигаю на капсюль, он немного заходит в гнездо гильзы.
Потом я осторожно ставлю гильзу капсюлем на полусферу, вставляю в гильзу трубку и станком дожимаю. Никаких резких движений, а тем более ударов, станок работает как пресс. Капсюль заходит заподлицо. Чтобы запал не высыпался в затравочные отверстия, я сразу, как капсюль на месте, засыпаю отвешенный заряд дымного пороха.
Пороховую прокладку не менее 3 мм я вырубаю из миллиметрового поранита в количестве 3–4 шт. Некоторые авторы рекомендуют прокладку диаметром 3 мм ставить одну. Но она далеко летит от дульного среза за дробовым снарядом. Это хорошо видно зимой. А набор прокладок разлетится, не нанося вреда дроби. Пороховые прокладки досылаю 8–10 кг. Потом вставляю войлочный осаленный пыж, предварительно разрезав пополам.
На войлочный пыж ставлю прокладку 2 мм, потом засыпаю опилок. Это было давно, до армии, в 1956 г. Зашел спор, какой высоты должен быть пороховой пыж. Помню как сейчас: один дед (у него была двустволка 12 калибра, курковая тулка) сказал: «Вот смотрите, у меня правый ствол прямой (это он про цилиндр), а левый – с напором. Замеряй спичкой вылет правого ствола: какой высоты будет спичка, такой высоты должен быть пороховой пыж в сжатом положении».
Я его советом пользуюсь до сих пор. На опилок ставлю рубашку из кинопленки с таким расчетом, чтобы в нее входил снаряд дроби 36–37 г. Края рубашки не должны доходить до края гильзы 2 мм. Засыпаю отвешенный снаряд дроби и ставлю прокладку 1 мм с номером дроби, предварительно на края пыжа наношу клей. Такая заделка касается только мягкой дроби.
Так как я уже 30 лет не пользуюсь прогонным кольцом, я заряженный патрон вставляю в патронник, предварительно разобрав ружье. Если патрон болтается, то я его оклеиваю лентой, начиная от закраины и аккуратно не спеша, виток за витком, до самого края гильзы и не отрывая ленты, наматываю обратно.
Если после такой обработки патрон болтается, то я наматываю еще слой, но только до половины. Так как патронник у ружей конической сверловки, то гильза должна быть такой. Намотка ленты на патрон – это личное дело каждого, но лента у меня выполняет как бы две функции. Устраняет зазор между патроном и внутренним размером патронника – не дает гильзе расширяться.
Второе – она дополнительно скрепляет юбку с п/эт трубкой. Я пытался ставить донный пыж, вырубая его из трехмиллиметрового поронита. Так как заводской очень высок для капсюля центробой. Пыж никакой пользы не дает, п/эт трубка состоит из двух частей, то он действует только на колечко, которое вставляется в юбку первым. Если взять гильзу первых выпусков п/эт с короткой юбкой, например фирмы «Байкал», то на наружной поверхности гильзы обнаруживаем риски, если хотите, канавки.
Вот я и решил, чтобы такие или примерно такие риски нанести внутри гильзы в районе порохового пыжа только в поперечном направлении, высотой 18–20 мм. Дело в том, что кто занимается домашним снаряжением патронов, тот знает, что внутренняя поверхность п/эт гильзы очень гладкая. И есть вероятность того, что при длительном ношении и хранении при моем способе снаряжения патронов в п/эт гильзы пороховой пыж может ослабить заданное давление. Я закруткой и типа «звездочка» не пользуюсь.
фото: fotolia.com
Первые мои попытки ни к чему не привели. Делал это так: был изготовлен металлический навойник с такими же рисками, гильза помещалась в кипяток, потом вставлялся навойник с рисками, а с наружной стороны сжималась гильза щипцами, у которых внутренний диаметр равен наружному диаметру гильзы.
Вторая попытка заключается в том, что был изготовлен другой навойник, но с регулятором, как это имеет место у разверток, которые можно увеличивать, например, развертка на 18 мм, но регулятор может увеличить до 18,2–18,5 мм, и т.д. Но регулятор у развертки находится с нижней стороны, а у навойника – с верхней. Гильза вставляется в специальную трубку, которая соответствует наружному диаметру гильзы. Гильза с трубки помещается в кипяток. Потом вставляется навойник, который начинаем вращать, а регулятором увеличивать объем навойника. Гильзу затем опускаем в холодную воду, а регулятором уменьшаем наружный диаметр навойника.
Самое главное, нужно, чтобы навойником не прорезать стенку трубки, а как бы он вдавливался, не нарушая стенок. Видимо, нужно, чтобы прибор еще и работал, как паяльник. Температура кипятка, по-моему, недостаточна. А пока прибор находится в стадии разработки и до серийного выпуска ему далеко, я использую плотную заделку порохового пыжа следующим способом. На порох кладу 3–4 прокладки толщиной 1 мм. А вот последнюю, четвертую прокладку, я сажаю на клей.
Пару слов о юбке длиной 25 мм у моей гильзы. После долгих проб и ошибок я пришел к такому выводу, чтобы заряд дымаря, его столбик находился в юбке или превышал на 1–1,5 мм края юбки. Такой способ был задуман из расчета, чтобы пороховой пыж находился в п/эт трубке, так как в самой трубке внутренний размер больше, чем в юбке. Некоторые авторы утверждают, что высота юбки никакой пользы не дает. Они глубоко ошибаются.
Современная высота юбки – она служит для скрепления донным пыжом с трубкой. Но чтобы высота юбки соответствовала столбику заряда бездымных порохов, это головная боль, так как плотность у бездымных порохов различная и высота юбки должна быть разной. Моя гильза с юбкой высотой 25 мм служит только под дымный порох. Выстрел получается очень качественный. Я в своей самодельной гильзе данный пыж не применяю.
Пыж – он служит для скрепления юбки с трубкой, а под капсюль жевело дополнительно не дает расширяться капсюлю во время выстрела. Пламя от жевело летит узкой струей. Для жевело камера сгорания лучше сферическая, чему и способствует данный пыж – у капсюля центровой наковаленка низкая, и пламя от капсюля с двойным запалом и дополнительными отверстиями в гильзе вылетает пучком, способствуя загоранию более широкой площади заряда. Большинство авторов рекомендуют при использовании латунных гильз с капсюлем центробой под бездымный порох подсыпать под капсюль мелкого дымного пороха. По моим наблюдениям, такой способ мало что дает.
Когда я применял латунную гильзу под центробой, я сверлил два дополнительных отверстия, вставлял капсюль с двойным запалом, а вот подсыпку дымного пороха производил так. Навойник с отверстием посередине вставляю в гильзу и через маленькое отверстие засыпаю порцию дымного пороха. Порох попадает в заправочные отверстия, в основном в центральное.
После засыпки, осторожно постучав, вынимаю навойник и сразу засыпаю отвешенный заряд «Сокола» и ставлю пороховые прокладки. Вот такой набор работает в ногу с жевело. А что опаснее – подсыпка или капсюль с двойным запалом – это уж от лукавого. Каждому свое. В настоящее время стало легче, в продаже появились п/эт гильзы длиной 76 мм. Я также из них делаю самодельную гильзу.
Такая гильза мне нужна для того, чтобы в нее помещался зимний заряд дымного пороха 7 г, пороховой пыж не менее 18 мм высотой и снаряд дроби 36–37 г. Я бы, со своей стороны, посоветовал, особенно молодым начинающим охотникам, да и не только им, узнать о своем ружье все данные, а особенно внутреннюю геометрию ствола (стволов). По данным замера своего ружья легче подобрать гильзу.
Как замерить внутреннюю геометрию своего ружья в сельской местности, где нет ружейной мастерской? Первый способ.
Зарядить дымным порохом новую папковую или п/эт гильзу по всем правилам, т.е. нормальным весом пороха и дроби. Ружье должно быть чистым. Если после выстрела на колодке ружья появляются признаки копоти, то гильза не соответствует длине и ширине патронника. Другой способ – при помощи парафина.
Этот способ неоднократно описан в охотничьей литературе. Изготовить измерительный прибор можно самому. Берем пруток из любого материала (сталь, бронза, медь) толщиной 7 и длиной 80 мм. Такой размер моего прибора. Нарезали резьбу по всей длине, и чтобы ваша резьба подходила для внутренней резьбы вашего шомпола. Навертываем гайку с шайбой до середины прутка, потом вставляем свинцовую пластинку с отверстием по диаметру прутка толщиной до 2 мм. Пластина должна быть четырехугольная, между углами полусферой вниз. Высота между углов – по вашему усмотрению. Что вы хотите замерить – патронник или ствол.
Свинцовую пластину зажимаем с обеих сторон шайбами и гайками. Пластина должна находиться посередине прутка. По краям прибора таким же образом должны быть посажены войлочные неосаленные пыжи, которые не дадут свалиться в стволе свинцовой пластине. Он также был описан когда-то в охотничьей литературе.
Замерить внутренний размер патронника можно штангенциркулем с казенной части, а длину – нужно взять новую папковую или п/эт гильзу, сточить закраинку, чтобы наружный диаметр гильзы был одинаков по всей длине гильзы. Разобрать ружье, поставить стволами вертикально и опустить гильзу без закраины в патронник и указательным пальцем проверить, дошла ли гильза до конического ската. Нажим пальца должен быть слабым. Патронник должен быть чист, никаких повреждений не должно быть, и результат налицо.
Напоследок хочу сказать, что я охотник-любитель со стажем 48 лет, делюсь с читателями лишь собственным опытом и собственными выводами, не лишенными ошибок.
