В мире есть несколько волшебных мест, упоминание которых вызывает у любого охотника желание немедленно упаковать чемодан и отправиться туда. Одно из таких мест — Танзания, настоящий рай для охоты.
Фото автора.
Серенгети, земля масаев, Килиманджаро в северной Танзании хорошо известны и охотникам, и любителям природы.
Но настоящее охотничье Эльдорадо называется Селус.
Расположено оно на юге Танзании и простирается более чем на 50 000 квадратных километров, занимая около 5 % всей территории страны.
Самый большой природный резерват назван в честь Фредерика Кортни Селуса, британского охотника на крупную дичь и защитника природы, убитого в бою с немецкими силами обороны в 1917 году.
Обитающие здесь слон, носорог, буйвол, лев, леопард, бегемот и крокодил, входящие в Большую семерку, всегда были самыми желанными и обычными трофеями охотников.
Бесконтрольная охота и браконьерство во второй половине ХХ века резко сократили популяцию дичи. Последние носороги были убиты в конце 1980-х годов.
После этого главной мишенью браконьеров стали селусские слоны, известные своими длинными бивнями, и их количество также стало быстро сокращаться. Но благодаря сотрудничеству властей и организаторов охот в последние годы популяция слонов стала постепенно восстанавливаться.
Типичный охотничий лагерь в Селусе. Фото автора.
Несмотря на сложности, связанные с Covid-19, я все же решил организовать здесь охоту для своего давнего клиента. В его списке желаний числились черная антилопа Рузвельта, ньясский гну, восточноафриканский суни и дукер.
Поскольку клиент попросил меня сопровождать его и документировать охоту с помощью видео и фотографий, я воспользовался возможностью и заказал себе лицензию на буйвола.
В дополнение к стандартным приготовлениям, таким как выбор оборудования и снаряжения, в дни пандемии необходимым стало получение документов о правилах въезда в страну, где вы собираетесь охотиться, о правилах въезда в страну, куда вы возвращаетесь после охоты, и о поведении в транзитном аэропорту.
Поскольку в Танзанию я отправлялся из Италии (мой маршрут: Рим — Доха — Дар-эс-Салам), друзья и родственники завалили меня информацией о том, как опасно летать во время эпидемии, и предупредили, насколько высок риск подцепить заразу.
Однако, забегая вперед, хочу сказать, что я никогда не чувствовал себя так комфортно и в такой безопасности, как в этом полете. Пассажиры строго соблюдали безопасную дистанцию, все были в масках, стюардессы неоднократно предлагали продезинфицировать руки и даже раздавали защитные щитки на лицо, которые пассажиры могли носить во время полета. Кроме того, я никогда не видел аэропорты в Риме, Дохе и Дар-эс-Саламе такими пустыми.
Фото автора.
В Дар-эс-Саламе нас встретил сотрудник аутфитера и отвез в отель Sea Cliff, где мы провели первую ночь, прежде чем на следующий день чартерным рейсом вылететь в Селус. Сорок пять минут полета — и мы лицезреем завораживающую красоту Селуса.
На взлетной полосе нас ждут два автомобиля, и Стефан, наш пиэйч, тепло приветствует нас. В состав приветственного комитета входят два следопыта Джеймс и Рами, а также второй пиэйч Пэдди. Последний — легенда Селуса, профессиональный охотник в Танзании с 1986 года. Через час езды мы добираемся до нашего дома на ближайшие десять дней. Это типичный восточноафриканский палаточный лагерь.
Просторные палатки оснащены двумя кроватями и шкафом для одежды, а также душем, туалетом и умывальником. Лагерь расположен на небольшой возвышенности на песчаном берегу реки Руфиджи. Помимо команды Стефана, нас приветствуют два крокодила, лениво лежащих на песчаной отмели перед нами, и группа бегемотов на мелководье реки.
После короткого знакомства с персоналом мы идем в наши палатки. Распаковав вещи, быстро принимаем душ и переодеваемся в более удобную одежду. Я делаю несколько фотографий лагеря, окрестностей и, конечно же, бегемотов и крокодилов.
Остаток дня мы с клиентом используем на то, чтобы проверить оружие и совершить короткую разведку местности.
Фото автора.
Первый ужин в лагере поистине превосходен: восхитительно приготовленные королевские креветки с жареным картофелем и свежими овощами, кусок бананового пирога на десерт, испеченный специально для нас. Во время ужина мы обсудили общую ситуацию с охотой и фотосафари в Танзании и особенно здесь, в Селусе.
В прошлом его территория была поделена на 40 блоков, где проводилась охота, но с этого сезона охота разрешена лишь в двенадцати. А это значит, большинство аутфитеров, профессиональных охотников, следопытов и других участников сафари теряют работу.
Стефан со своим партнером Люком Самарасом владеют правами на охоту в трех из двенадцати блоках, несомненно, лучших в Селусе. Каждый год сюда приезжают со всего мира поохотиться на леопарда, буйвола, бегемота и крокодила, и каждый год здесь добывают несколько отличных трофеев львов и слонов.
Охоту на бубала Лихтенштейна, ньясского гну, иланда, зебру Селуса, импалу, дукера, бушбока и бородавочника можно считать почти гарантированной.
На следующее утро мы встали в половине шестого и после короткого завтрака выехали на охоту. Охота в Селусе означает преодоление больших расстояний, тем более если вы охотитесь в трех блоках.
Проехать 150–250 километров за день с перерывами на кофе и обед здесь норма. Примерно через тридцать минут наша машина остановилась, и два следопыта стали собирать сухой слоновий помет.
Для чего — выяснилось, когда они уложили все в металлическое ведро, где тлели обломки дерева и куски угля. Дым с характерным ароматом отпугивал мух цеце, изобилие которых на территории потрясало и пугало. На обеденный перерыв мы остановились у большого водопоя.
Фото автора.
Место стоянки выбиралось тщательно, с учетом видимости лагеря от воды и направления ветра. Пока готовился нехитрый обед, мы осмотрели местность и берег водоема. На влажной почве у воды я обнаружил несколько свежих следов бегемота, но ни один из этих колоссов пока не появлялся.
А вот и первое движение: несколько бородавочников пришли на водопой, чуть позже появились две зебры, обе кобылы. Стефан тут же напомнил нам, что в Танзании за убийство самок взимается очень высокий штраф.
Не прошло и пары минут, как зебры скрылись в кустах, а на сцене появился красивый старый бык иланда, за ним бубал Лихтенштейна. Иланд двигался медленно, практически не касаясь воды. Похоже, он просто искал самку, чтобы передать ей свои гены.
Но вот на водопое наступила тишина. Было очень жарко, и звери укрылись в тенистом кустарнике. Мы тронулись в обратный путь и по дороге встретили молодых бычков капского буйвола, набивающих животы травой. Мой уровень адреналина подскакивал каждый раз, как я встречался с ними, ведь это то, ради чего я здесь. Но Пэдди каждый раз меня осаждал.
— Давай найдем кого-нибудь особенного, старого и очень большого, — вот его обычный и короткий комментарий.
В результате, доверяя его опыту, я использовал каждую встречу с животными только для съемки, и мы добрались до лагеря с богатым фото- и видеоматериалом усталые и довольные. Здесь нас ждали, как обычно, хороший душ и фантастический ужин. Около десяти вечера весь лагерь уже спал.
Увидеть леопарда днем — редкая удача. Фото автора.
На следующее утро нам впервые повезло на охоте, причем всего в двадцати минутах езды от лагеря, там, где дорога шла через густо заросшую кустарником местность и где, как говорил Стефан в первый день, часто встречаются суни и дукер.
Наша машина продвигалась вперед в темпе ходьбы. Вдруг зоркие глаза следопыта Джеймса обнаружили суни менее чем в двадцати метрах от обочины дороги. Это был хороший самец.
Прозвучал выстрел, всех охватила радость. Еще бы! Первый трофей — суни, зверь, которого вы встречаете не каждый день. И как особый бонус — это старый самец.
После съемок c трофеем Стефан напомнил, что охота еще не окончена. Сегодняшний пункт назначения находился на другом конце нашей охотничьей зоны, в районе, предпочтительном для черной антилопы Рузвельта.
Главным образом она встречается на юге и юго-востоке Селуса и на северной границе между Мозамбиком и Танзанией. По дороге мы видели группы импал, бубалов Лихтенштейна и буйволов.
А в самом районе охоты, у одного из больших водоемов, заметили свежие следы черной антилопы. Хотя кустарник вокруг водопоя был очень густой, ветер тянул в том направлении, куда вели следы. Мы решили подождать у водопоя, но, к сожалению, пока обедали, здесь появилось стадо диких собак.
Ждать вечера с надеждой, что антилопа вернется к воде, было бессмысленно. Запах диких собак просто висел в воздухе, и ни одна антилопа, конечно же, сюда не подойдет. Вот так. Сценарий охоты пишет сама природа, а люди и звери лишь актерский состав.
Фото автора.
Настало новое утро, а с ним пришла и новая удача. Как обычно, автомобиль очень медленно двигался по густому кустарнику недалеко от лагеря. На этот раз буш одарил нас представителем самых маленьких своих обитателей — восточноафриканским дукером Харви.
Он появился прямо на обочине дороги, дал нам время хорошенько себя рассмотреть. Через пять минут эта милая сценка повторилась уже с красным дукером. Крошечные антилопы как будто хотели сказать, что их здесь очень много.
Мы продолжили наш маршрут, рассматривая следы у водопоев, чтобы выяснить, какие виды животных обитают в этих местах. Видели бегемотов, водяных козлов, бородавочников, бубалов. Наблюдали, как на небольшое озеро пришли утолить жажду 250 буйволов, не меньше, и это было совершенно невероятное зрелище.
От глаз животных нас защищал густой кустарник, ветер был нам на руку, и мы могли вдоволь налюбоваться открывшейся взору картиной. В стаде мы заприметили несколько очень хороших быков, но их прикрывали сородичи, так что произвести точный выстрел было невозможно.
Но вдруг среди животных вспыхнуло какое-то непонятное волнение, закончившееся через несколько мгновений паническим бегством.
В руках Пэдди сухой слоновий помет — средство от мух цеце. Фото автора.
В облаке пыли исчезли последние буйволы, а Пэдди уже исследовал местность в бинокль. Первая мысль была очевидна для всех: львы. И точно, слева от нас, примерно в 300 метрах, сидели львицы, следя за убегающим стадом буйволов. Нас они обнаружить не могли, но Стефан на всякий случай указал на машину.
У нас оставалось совсем немного времени, чтобы сделать хорошие снимки маленькой стаи, прежде чем мы распрощаемся. Вышедшие на охоту львицы не самое приятное соседство, но хищники в естественной среде производят потрясающее впечатление и дарят особые эмоции…
Мы только что прибыли к очередному водопою, где всего за несколько дней до нас скауты видели группу антилоп Рузвельта во время антибраконьерского рейда. Нас же там ожидало совершенно неожиданное зрелище. На берегу водоема, не обращая ни на кого внимания, леопард лакал воду, как обычная домашняя кошка — молоко из блюдца, а затем спокойно, не торопясь удалился в кустарник.
Наши проводники заулыбались, а Стефан мимоходом заметил, что это как раз то, чем славен Селус: обилием львов, леопардов, буйволов, слонов, бегемотов и крокодилов. Однако фантастическая встреча с леопардом нас немного расстроила, ибо означала, что в этом месте мы уже не увидим желанную антилопу в ближайшие несколько дней.
Леопард оставил слишком явные следы своего присутствия у водопоя, которые отпугнут осторожных животных.
Большое стадо буйволов — незабываемое зрелище, от которого трудно оторваться. Фото автора.
Следующие несколько дней оказались похожими друг на друга, как две капли воды. Долгие поездки в поисках дичи, часы, потраченные на наблюдение за различными животными в естественных условиях и, как награда, добыча клиентом зебры Селуса и желтого бабуина в дополнение к ньясскому гну. Поскольку дни летели быстро и близился конец охоты, мы решили сосредоточиться на добыче капского буйвола.
Стефан обнаружил его у водопоя менее чем в двух часах езды от лагеря. Одинокий бычара стоял один примерно в 50 метрах от кромки воды на небольшом холме. Похоже, он нас не видел. Расстояние до него составляло около 200 метров. Все приготовились и начали подход к быку.
Джеймс шел первый, я за ним, Стефан как пиэйч и дополнительная огневая поддержка на всякий случай замыкали нашу группу. Я решил снять оптический прицел с карабина калибра .375 H&H и стрелять с открытым прицелом.
Мы медленно подползали к быку, казалось, прошла целая вечность, мне очень хотелось убедиться, что буйвол все еще на месте. Между нами оставалось всего 50 метров, и я отчетливо видел босс — огромный щит, образованный сросшимися основаниями рогов, занимающий половину головы буйвола. Это был очень старый самец.
Когда он встал к нам боком, я, используя тонкое деревце как упор, прицелился ему прямо под лопатку.
Буйвол начал проявлять беспокойство. Может, заметил нас, а может, его беспокоило какое-то животное, мне это было неинтересно. Я выдохнул и нажал на спусковой крючок. Буйвол вздрогнул всем телом, наклонился вперед, повернулся вокруг своей оси и убежал в буш. Я перезарядил оружие, и мы немедленно начали преследование.
Следы, которые он оставил, были хорошо видны. Буш здесь не слишком густой, и вскоре Джеймс указал рукой на что-то впереди нас. Тяжелораненый бык находился от нас в ста метрах. От нас требовалась предельная осторожность. Раненый буйвол не зря относится к самым опасным видам дичи. Стефан держал свой штуцер калибра .577 Нитро
Экспресс наготове, когда мы подошли к подранку. Я тоже был готов в любой момент отреагировать на любое развитие ситуации. На этот раз нам удалось подойти к буйволу близко, и с расстояния 25 метров я выстрелил ему в сердце. Дрожь прошла по массивному телу, и прошло несколько секунд, прежде чем зверь упал на землю.
Мы подождали некоторое время, чтобы убедиться, что бык дошел. Между тем подъехал автомобиль, и Пэдди оценил возраст буйвола от 12 до 13 лет. Мы видели, что его босс велик, но вблизи он выглядел еще мощнее.
Когда мы свежевали тушу, то нашли попадания от двух выстрелов. Первый смертельно ранил его, но адреналин позволил животному отбежать на сотню метров, где он стоял и ждал нас, собирая силы для последней атаки, но вместо этого получил фатальный выстрел.
Мы возвратились в лагерь с огромным трофеем и большим количеством мяса и всё не могли успокоиться, вновь и вновь переживая самые опасные моменты охоты.
И хотя нам так и не удалось в тот раз добыть лошадиную антилопу и дукера Харви (сезон охоты на него закончился), это было отличное сафари, которое все участники запомнят надолго.
