Егор и Дима, ателье Drape
Когда-то всю одежду люди шили на заказ. С развитием индустрии в XIX веке стали появляться магазины готовой одежды — это было дёшево и удобно. В конце 1860-х доля ready-made составляла 25% (данные по США), в 1890-х она достигла 60%, в 1951 году готовую одежду покупали уже 90% населения. Сегодня по меркам шьют менее 1%. Исчезнет ли индивидуальный пошив совсем? Что ждут люди от одежды, сшитой в ателье? Почему платят больше, чем за готовую? Я встретился с Дмитрием и Егором, владельцами ателье Drape, чтобы узнать из первых рук о том, чем живёт индустрия сегодня. Мы сидим в небольшом рабочем помещении в Москве с большими солнечными окнами, выходящими на Покровку. Рядом с нами раскройный стол, швейная машинка, гладильная система, манекен и рейлы с одеждой в работе.
— Давайте начнем с главного вопроса: зачем людям вообще bespoke, одежда, сшитая на заказ?
Егор: 99% людей bespoke не нужен.
— В каких случаях человеку из группы 99%, которые покупают только готовую одежду, стоит задуматься над переходом в тот 1% и сшить себе что-то на заказ по меркам?
Дима: Посадка и дизайн. Если что-то из этого не устраивает, имеет смысл попробовать индивидуальный пошив.
Егор: У нас есть два основных сегмента клиентов: те, кто интересуется мужской одеждой и хочет чего-то большего, и те, кто приходит по рекомендации. При этом последние (в большинстве случаев) совершенно ничего не знают ни про костюм, ни про посадку. Они привыкли одеваться в магазинах / брендах, где есть их размеры. Тут такой клиент приходит в этот магазин, а размеров больше нет, остались какие-нибудь регулярные — коротких и высоких ростовок нет. И человек приходит к нам и просто говорит, что носит костюмы, но на него сейчас ничего нет в наличии. Как правило, это заканчивается МТМ пошивом (и это должно заканчиваться МТМ пошивом), потому что в bespoke стоит идти всё-таки чуть более подготовленным. Bespoke стоит выбирать, если есть желание в co-creation с портным или если ты очень придирчив к посадке. Есть и третий сегмент, он небольшой, — это те, кто уже где-то что-то шил и приходит к нам попробовать. Иногда пробуют сразу bespoke, иногда МТМ.
— Далеко не все знают, что такое МТМ, Bespoke и RTW. Давайте объясним эти понятия.
Егор: RTW — это готовая одежда, которую можно примерить в магазине и немного подогнать под себя.
MTM – пошив по меркам с использованием готовых лекал на фабрике. При заказе МТМ костюма происходит 2-3 встречи. На первой обсуждаются все детали и снимаются мерки, на второй примеряется уже готовое изделие. И если на второй встрече нам понадобилась минорная подгонка, то будет третья встреча – сдача изделия.
Bespoke – это последняя инстанция индивидуального пошива, где под каждого заказчика создаются лекала без использования готовых шаблонов и проводится несколько (обычно 3 или 4) примерки. Bespoke костюмы, как правило, обеспечивают более крутую посадку за счет возможности внесения очень точных изменений. Грубо говоря, в MTM ты можешь изменить длины, ширины, некоторые балансы (покатость плеч, сутулость / перегибистость), но не сможешь сделать одну брючину более изогнутой, а другую более прямой. Для некоторых фигур это будет критично.
— Нужно ли придерживаться последовательности RTW – MTM – Bespoke, то есть после опыта приобретения только готовой одежды в магазинах пройти через MTM, а потом уже перейти на Bespoke, или можно сразу заказывать Bespoke?
Егор: Не обязательно, но желательно пройти через MTM, потому что ты больше начинаешь понимать о костюме. И есть вероятность, что человек, который сразу заказывает bespoke, не оценит твоих трудов. Я здесь говорю и про глубину проработки посадки, и про ручные вспушки, петли и прочие детали. Неподготовленный человек не заметит такие нюансы. А хочется, чтобы замечал.
— На вашем сайте в разделе Bespoke написано: «Отличная посадка, выверенная 3-4 примерками, и house style нашего ателье». Что такое house style?
Дима: Это совокупность чаще всего используемых форм, цветов, фактур, сочетаний. Мы, например, предпочитаем более тяжелые и упругие ткани, избегаем слишком ярких цветов. Любим брюки на высокой посадке, защипы, манжеты. Пиджаки у нас не сильно узкие, у них низкий раскеп, средней ширины лацканы и относительно широкие рукава.
— То есть вы шьете на свой вкус. А если человек хочет, допустим, узкие или широкие лацканы? Вы же все равно сошьете?
Егор: Не всегда. Были случаи, когда мы отказывались от заказов. Нам важно правильно позиционировать себя и формировать консистентное знание о нас, о нашем стиле, о наших идеях. Нам не хочется быть ателье, про которое говорят «там тебе всё, что угодно сделают». Мы хотим, чтобы люди приходили к нам, потому что им нравится, как мы шьём. На текущий момент наш стиль не самый популярный, но, когда люди пробуют наши вещи, они понимают, что это удобно, комфортно и красиво. Мы не делаем широкие брюки просто для того, чтобы они были широкими. Здесь всё-таки совокупность факторов: и правильные пропорции, и комфорт. Возвращаясь к вопросу — если к нам приходит человек, особенно на bespoke, который хочет узкие лацканы, узкие рукава, кучу карманов и всё это в ярко-оранжевую клетку, то мы такой заказ не возьмём.
— Знаю, что на ваш house style сильно повлияла азиатская портновская школа.
Дима: Вообще, у азиатов все составляющие в среднем намного лучше, чем в остальных местах. Я говорю про посадку, продуманность, дизайн изделий и помещений, да даже странички в соцсетях.
Егор: Там почти в любом ателье ты получишь идеальную или близкую к идеальной посадку, поэтому люди выбирают ателье, основываясь как раз на house style тех или иных мастеров.
Азиаты в целом навели нас на мысль о нашей идеологии, которая звучит примерно так: «мы шьём вещи, стремясь к балансу во всём». Это и цены, и выбор тканей, и соотношение ручных работ к машинным.
Ну и меня азиатская школа привлекает своей лаконичностью, там нет огромного количества цветов в одном образе, нет перегруза деталями. При этом всё смотрится очень круто.
— Кто у вас за что отвечает?
Егор: Я отвечаю за операционку и маркетинг. Веду клиентов, генерирую идеи, какие-то воплощаем в жизнь. Дима отвечает за техническую составляющую. Крой и пошив — его зона ответственности. Какие-то большие и важные штуки обсуждаем совместно. Есть ощущение, что это идеальная комбинация. Без меня Дима шил бы классные вещи, но не продавал бы их. А я бы продавал, но не такие классные.
— У вас, наверное, соответствующий бэкграунд, да? Можете чуть-чуть рассказать?
Егор: Я переехал в Москву из Тольятти, когда поступал в университет. На втором семестре первого курса нужно было найти работу, я пошел в Massimo Dutti. У меня был интерес к одежде и к тому, как она делается. Это был хороший опыт, но знаний там давали совсем немного. Потом я узнал про Suitsupply и пошел туда собеседоваться. Через год работы поехал на пару стажировок в Амстердам, в итоге отвечал за пошив и обучение сотрудников.
Мне нравится их подход: они [Suitsupply] никому ничего не продают, ничего не навязывают, они отталкиваются от потребностей человека и пытаются их грамотно и эффективно закрыть. Вот мы здесь плюс-минус про тоже, мы не будем впаривать клиенту самую дорогую ткань, не будем завышать цены, исходя из того, как он выглядит, на чём приехал и так далее — мы больше про долгосрочные отношения с людьми.
В 2021 году я уволился, проработав там три года, решив, что хочу большей ответственности. Хотел проверять гипотезы и реализовывать идеи. Примерно в этот же момент я познакомился с bespoke портным Артуром и с Димой, который у него учился. Вместе мы создали Tailors Avenue. Отсутствие опыта сказалось, было очень много недочетов и ошибок. Мы настроили процессы, сделали хорошую производственную зону, вбухали кучу денег в аренду, совершенно забыв о том, кому и как мы это будем продавать. Было много партнёров, но мало людей, которые были реально вовлечены в работу. Короче, мрак.
Я быстро понял, что ничего хорошего из этого не выйдет, и вышел из проекта. Дима остался работать с Артуром, а я думал, что делать дальше. Через какое-то время я решил вернуться к идее создания ателье и после трёх месяцев простоя начал перезапускать проект. На этот раз планировал только MTM, потому что на тот момент у меня не было bespoke мастера. Задача была стартануть с минимальным количеством вложений и развиваться на собственные средства. Я пошёл по пути наименьших издержек и решил рискнуть, вложив свои собственные деньги в проект. После 24 февраля я написал Диме, у них свернулась работа с Артуром. Мы объединились, и с того момента работаем вдвоём.
Дима: Четыре года назад приехал в Москву с Дальнего Востока и поступил на мехмат МГУ. Какое-то время я уже увлекался одеждой. В основном пробовал зарубежные бренды, даже как-то заказывал индийский онлайн МТМ. В какой-то момент я понял, что так или иначе буду связан с одеждой.
На последнем Moscow Trunk Show меня заметил Артур. Он написал мне: «Hello, what are you doing in Russia?» Я ответил: «Я русский». Он пригласил меня к себе в ателье, мы познакомились, и я начал у него учиться, одновременно забрав документы из универа.
— Как бы ты охарактеризовал свой стиль работы?
Дима: Можно, наверное, назвать его научным подходом ко всему.
Егор: Иногда я ловлю себя на мысли, что я разговариваю с нейросетью (смеется).
Я один раз рассказал ему анекдот, он чуть-чуть посмеялся, а потом начал рассуждать, почему это смешно, и пытался объяснить какие-то психические отклонения у человека, который был героем анекдота. Я говорю: «Ты просто испортил всю шутку вообще».
— А посты у вас кто пишет [для соцсетей]?
Егор: Практически всё, что вы можете увидеть в свободном доступе (соцсети, сайт), пишу я, в технических вопросах советуясь с Димой.
— Что вы делаете для развития в смысле маркетинга?
Егор: Каналы перфоманс-маркетинга для ателье (особенно в нашем случае, так как мы немного нишевые даже внутри этого маленького рынка) работают не очень хорошо. Поэтому мы стараемся в бренд-менеджмент. Бренд формируется в любом случае, и ты либо берешь его формирование под контроль, либо нет. Основная задача сейчас — проработка и улучшение сервиса и трансляция сообщения о том, кто мы такие и что мы шьём. Это важно, потому что подавляющее большинство людей идут по рекомендации от друзей / знакомых / клиентов.
— На какую сумму стоит рассчитывать, обращаясь к вам за пошивом?
Егор: МТМ стартует от 70 тысяч (конструкция full canvas и примерно 150 вариантов ткани на выбор). Из хорошей ткани (отрезы ткани всем известных фабрик) двойка выйдет примерно в 120-130 тысяч.
Bespoke «под ключ» в среднем выходит в 160-170 тысяч.
— Верхнюю одежду вы же тоже делаете?
Егор: Да, делаем. Например, шерстяное пальто средней плотности в МТМ стоит от 75 тысяч, в bespoke старт будет от 130 тысяч.
— А рубашки?
Егор: Сами мы их не шьём, но предлагаем два варианта на выбор.
Первый – сорочки на фабрике, где шьём костюмы. За 13-14 тысяч можно пошить хороший вариант.
Второй – сорочки на российской фабрике. Здесь подход более фундаментальный, работаем через примерку из макетной ткани. Посадка на этой фабрике будет близка к bespoke, да и вариантов по конструированию там побольше. Сорочка с этой фабрики в среднем стоит 30 тысяч.
— С какими фабриками вы работаете по MTM?
Егор: Раньше работали с чешской фабрикой, но с 2022 года перешли на китайскую. Из-за вводимых санкций и ограничений стало слишком неудобно работать, и я вспомнил, что мне на LinkedIn писал менеджер китайской фабрики, предлагал работать вместе. Я с ним связался, мы сделали пробный заказ и остались более чем довольны. Если не вдаваться в подробности, то они шьют быстрее и качественнее, да и вещи садятся куда лучше. В МТМ изделиях делаем минорную подгонку, даже с нашими критериями посадки.
— Вы же не только классические костюмы шьёте? Как я понял, вы принимаете заказы и на джинсы, и на джинсовую куртку, и пиджак Теба можете сшить, например?
Егор: Да, нам нравятся какие-то неформальные куртки-рубашки, джинсовки и прочие casual предметы. Во-первых, их проще и быстрее шить, потому что там, как правило, нет бортовки и подклада. Во-вторых, такие вещи универсальнее вписываются в среднестатистический гардероб.
Мы и сами, в общем-то, в костюмах не то чтобы часто ходим.
— Сколько ручных операций вы используете при заказе bespoke?
Дима: Мы делаем ручные операции там, где это необходимо. Ручные операции нужны для точности, красоты и в случаях, когда по-другому просто не сделать. То, что можно сделать на машинке, делаем на машинке.
— Из чего состоит бортовой пакет?
Дима: Там обычно два слоя: первый идет от плеча до низа, второй от плеча и до груди. Первый помягче, это обычно смесь хлопка и шерсти. Второй часто делают из конского волоса, это более упругий материал.
Недавно мы перестали добавлять слой конского волоса. Вместо него делаем второй слой из той же бортовки, потому что нашли хороший и упругий вариант, который нам подходит.
Кстати, про ручные операции, очень много времени занимает смётка, которая потом убирается.
— Это и есть те самые белые нитки, которые видны на фото пиджаков с промежуточных примерок?
Дима: Да, это временные стежки, которые в большинстве случаев нужны для соединения между собой нескольких слоёв ткани. Так эти слои не съезжают друг относительно друга в процессе пошива.
— Воротник пиджака вручную пришиваете?
Дима: В bespoke вручную, в МТМ воротник пришивают на специальной машинке.
— Рукав втачиваете…?
Дима: На машинке.
— Петли?
Дима: В bespoke петли ручные, в МТМ – машинные. При прочих равных ручные петли выглядят более объемно, живо. На самом деле, мы делаем их руками, потому что машинка для петель стоит кучу денег (смеётся).
— В чем преимущество прошитой бортовки, то, как вы делаете, – перед клеёной, которая чаще всего присутствует в магазинных пиджаках?
Егор: Клеёная (fused) – вариант конструкции, когда под высокой температурой ткань приклеивается к ткани пиджака. Это эффективно, очень быстро и очень дёшево, но очень плохо с точки зрения дальнейшего ношения. То есть форма пиджаку задаётся, в чём и предназначение бортовки, но она дубовая. И в дальнейшем после химчистки могут появляться пузыри.
Чем хороша прошитая бортовка: срок службы костюма тогда зависит от срока службы ткани, а не от срока службы конструкции. То есть когда какой-то бренд делает пиджаки из дорогой ткани и сажают всё это на конструкцию fused, то это как будто бы просто выбросить ткань.
— Куда, на ваш взгляд, идёт мужская мода? Что ждёт пошив в будущем? И какие планы у вас?
Егор: Как и много где, всё идёт в сторону упрощения и, естественно, диджитализации. Можно посмотреть на крупных игроков, типа Suitsupply: у них сейчас есть система, где ты обмеряешь свой любимый костюм дома, выбираешь ткань – там очень удобный конструктор – оплачиваешь и через две-три недели к тебе стучатся в дверь и говорят «вот ваш костюм».
Клиенту удобнее, потому что он получает сразу подогнанный под себя костюм. Ну а компания выигрывает за счёт сокращения количества готовой продукции (которую всю нужно продать), издержек на хранение и рабочую силу.
Если говорить про bespoke, то есть ощущение, что он как был очень нишевой историей, так и останется.
В долгосрочной перспективе хотим организовать своё небольшое производство и отшивать не только для себя, но и для наших коллег. Посмотрим, как это будет получаться.
В ближайшее время планы такие: улучшить крой bespoke изделий и нарастить производственные мощности.
— Планируете ли вы делать Ready-To-Wear [коллекции готовой одежды]?
Егор: Да. Честно говоря, делаем на RTW большие ставки. В данный момент стараемся освободить побольше времени на разработку лекал и моделей. Концепция и примерная стилистика уже есть. Сейчас на пошив (в основном) к нам приходят мужчины 35-55 лет и заказывают преимущественно формальные изделия. Мы хотим метить в аудиторию моего возраста и немного старше (Егору 25, Диме 21), менее консервативную. Это будет что-то чуть большее в фэшн, в хорошем смысле, и в меньшую формальность, конечно же.
Да, то есть это будет одежда для активных, креативных. Несмотря на то, что много кто уехал из России, здесь всё еще очень много свободных умом и крутых людей, с которыми нам было бы интересно поработать как с клиентами. Посмотрим, что из этого выйдет.
Беседовал Роман Герасимов Фото: Дмитрий Денисов Sidewalkstyle.ru Ателье Drape: Drape.moscowЕще больше интересных материалов блога Yepman в социальных сетях:
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Инстаграм
Канал в Телеграме
Привет! Меня зовут Роман, я автор блога Yepman. Мое кредо — писать о стиле просто, интересно и достоверно. Здесь нет проплаченных постов и я не получаю никакого дохода с рекламы. Однако буду рад, если вы станете покупателем моего магазина мужских аксессуаров Four-in-Hand, чем поможете существованию этого блога. Будем на связи и спасибо, что читаете!
Мой интернет-магазин
Инстаграм магазина
Телеграм-канал магазина
Мой личный инстаграм
