Фото Антона Журавкова
Всегда надо помнить поучение старого охотника С.Т. Аксакова о том, что каждое ружье имеет свой собственный особенный заряд, который бьет лучше. Я бы добавил к этому необходимость иметь персональную для ружья гильзу.
Прежде чем приступить к заряжанию патрона, нужно чтобы токарь изготовил, зная точно внутренний размер вашего ружья, два инструмента. Первый – это пыжерубка, картонные прокладки из-под которой должны идти по каналу ствола с определенным натягом, допуски токарь знает лучше кого-либо. Второй – это металлический навойник, наружный диаметр которого точно должен соответствовать внутреннему диаметру ружья.
Вырубленную пыжерубкой картонную прокладку толщиной около 3 мм нужно аккуратно шомполом продвинуть примерно на середину ствола. Направить ствол на горячую лампочку и посмотреть, нет ли просвета между прокладкой и стенками ствола. Хорошо подобранный диаметр прокладки просвета не даст. Для убедительности нужно подуть в ствол: если воздух не проходит, прокладка хороша для твоего ружья. Прежде чем заряжать патрон, нужно подобрать для ружья гильзу.
Покупаем коробку папковых или пластмассовых гильз и начинаем подбор. Металлический навойник должен быть с конусом в передней части и посажен на деревянную ручку. Берем гильзу и проверяем внутренний диаметр. Если навойник заходит в гильзу свободно без зазора, то она хороша. В такую гильзу вырубленная пыжерубкой прокладка будет заходить с нормальным натягом.
Если навойник заходит в гильзу с небольшим натягом, нужно постараться ее расширить. Если диаметр гильзы сильно мал или прокладка болтается в гильзе, то она бракуется. Только так нужно начинать готовить патрон.
Боеприпас в значительно большей степени предопределяет особенности качественного выстрела. Из коробки в 100 штук гильз имеем не менее 35% брака (особенно это характерно для папковых). Брак пластиковых гильз можно снизить до минимума путем их нагрева в кипятке.
Латунная гильза, которой мы, сельчане, пользуемся до сих пор, также не соответствует габаритам патронника. Если внутренний диаметр гильзы превышает внутренний диаметр канала ствола, то это приводит к повышению давления газов, которые небезопасны для ружья, особенно при быстрогорящих сортах бездымного пороха.
При применении латунных гильз их нужно дорабатывать. Практика подсказала, что у гильз 32, 28, 24 калибров необходимо только расширить два боковых затравочных отверстия, а у гильз калибров 20, 16, 12 нужны дополнительные отверстия и «усиленный» капсюль «Центробой». Чтобы улучшить бой, мы стали пользоваться советами из статей журналов.
фото: fotolia.com
А.Гричук в 1968 г. рекомендовал вставлять картонную прокладку внутрь латунной гильзы, чтобы уменьшить допуски по размерам гильзы к каналу ствола. Ю. Вардин в 1977 г. рекомендовал две латунные гильзы в одной (вторую разрезать вдоль трубки). А.Азаров в гильзу 12 калибра рекомендовал вставлять трубку 16 калибра. За рекомендации авторам спасибо, мы их использовали на практике, бой ружья несколько улучшился, но не настолько, чтобы быть довольным.
При доработке латунной гильзы с учетом рекомендаций она оставалась слишком короткой относительно длины патронника. Если проследить процесс от удара бойка по капсюлю до вылета снаряда дроби, мы получим следующее. При выходе снаряда дроби из гильзы его «головная часть» будет перестраиваться, т.е. расширяться по внутреннему размеру патронника, так как гильза коротка, а до конического ската еще 6 мм.
Второй раз снаряд дроби будет перестраиваться, проходя через крутой и короткий конический скат. Это ведет к сильной отдаче, разбитию среднего пальца у владельца ружья. Ружье весом около 3,5 кг просто обязано без ущерба для дробового снаряда в 36 г и хозяина ружья добывать трофей без подранков.
Мы пытались удлинить латунную гильзу по методу Ю.Вардина, то есть, прежде чем вставлять разрезанную трубку, мы вставляли первым колечко в шесть миллиметров, а потом саму разрезанную втулку сажали на клей «Момент» и получали гильзу длиной 76 мм. На конец внутренней трубки также сажали колечко и весь этот набор пытались паять, клеить и даже применять кузнечную сварку. В общем, вся эта возня нетехнологична.
В настоящий момент берем пластиковую гильзу длиной 76 мм, подбираем опытным путем бумажную трубку, вставляем внутрь, сажая на клей, тем самым согласовываем внутренний диаметр гильзы с каналом ствола. У пластиковой гильзы внутренний диаметр 18,8 мм, трубку вставляем по всей длине, дробовой пыж фиксируем нитками. При выстреле края гильзы не деформируются. Тем самым пластиковая гильза, доработанная таким образом, становится конкурентом латунной.
Бой ружья улучшается с применением снаряда дроби не более 32 г, средний палец стрелка не страдает. Основная закономерность внутренней баллистики дробового выстрела заключается в том, что чем точнее в момент выстрела совпадает канал гильзы и ствола, тем лучше будет качество боя дробью-пулей.
Очень многие владельцы ружей с диаметром ствола 18,2 мм сетуют на то, что за время пользования ружьем практически ни разу не добились чистого поражения зверя и птицы одним выстрелом на разумном расстоянии. Пуха, перьев, крови – много, а толку – мало. На языке охотников ружье «живит». По мнению конструкторов-оружейников, вина в этом только охотников, причиной может быть все что угодно, но только не ружье.
Мы провели «гаражное испытание». Брали новую пластмассовую тонкостенную гильзу 76 мм длиной, капсюльное гнездо увеличивали, например, под тормозную алюминиевую заклепку, высота которой равна столбику заряда дымного пороха в 7 г. Сажали заклепку в капсюльное гнездо. Гильзу ставили вертикально, чтобы заклепка не вылетала, и начинали «заряжать» патрон, как это делаем всегда. Дульце гильзы заделывали «звездой», дополнительно запаивали или сажали на клей «Момент». Заклепку вынимали, вставляли медную трубку, дополнительно запаивали на трубку шланг от компрессора.
фото: fotolia.com
У заряженного таким способом патрона токарь замерял микрометром наружный диаметр. Пускали воздух, токарь по мере поступления воздуха замерял диаметр корпуса патрона, который через некоторое время (давление в гильзе измерить не представляло возможным) начинал увеличиваться. А запаянная или заклеенная «звезда» все не раскрывалась.
Корпус гильзы под давлением расширялся, а у порохового пыжа со стенками гильзы сцепление ослабевало, и можно было предположить, что пороховой пыж начинал какое-то движение. И следовательно, уже при «настоящем выстреле» газы будут прорываться в дробовой снаряд.
Потом провели «полевые испытания». Зарядили таким способом десятка два патронов дымным порохом. Дробь поместили в четырехлепестковый контейнер. Зима, хорошая погода и мы – три друга в поле. Стреляем из ружей ТОЗ-34, ИЖ-27, «Зимсон» на 35 м. Собираем пыжи – войлок обгорел и несколько разрыхлен. Находим контейнер и внимательно изучаем.
Он как изнутри, так и снаружи покрыт копотью. На снегу находим и собираем дробь № 3. Сильное проникновение горячих газов в дробовой снаряд размягчает дробь, и она подвергается большой деформации. Причем самая большая – при выстреле из ружья ИЖ-27.
Почти все папковые гильзы лопались или вылетали вместе со снарядом, особенно в ружьях ИЖ-27 и ТОЗ-34, меньше у «Зимсона» – в его патронник патрон входил с некоторым натягом. Патрон с пластиковой гильзой показал себя несколько лучше, но «дефекты» были такие же.
