Фото Антона ЖУРАВКОВА
Речь в данной статье пойдет лишь по данному вопросу, так как о снаряжении патронов в домашних условиях написано уже бесчисленное множество статей (в том числе и моих). В тех городах и поселках, где взять б/у гильзы со стрелкового стенда не проблема, появилась очень хорошая возможность качественно снаряжать патроны.
Теперь, учитывая спрос, появился даже своего образа сервис. Парни собирают стреляные гильзы на стенде, аккуратно их упаковывают по 100, 200 и 300 гильз и за небольшую сумму предлагают всем желающим. Причем перед упаковкой в мешках сортируют их по фирмам производителям.
Я предпочитаю гильзы фирмы «Азот». В них толще прокат латуни, по сравнению с импортными гильзами, и они более надежны при стрельбе из полуавтоматов (выбрасыватель не прорывает закраину гильзы).
Домашнее снаряжение патронов, главным образом, нужно, если охотник хочет подобрать нужный патрон для своего ружья. Дело в том, что каждый ствол имеет свою особенность, свою геометрию. В паспорте пишется, например, 12-й калибр и диаметр канала ствола 18,4 мм.
На самом деле в процессе изготовления имеются допуски и у каждого ствола свой патронник, свой снарядный вход, свой канал ствола, свое дульное сужение… Хоть небольшие, но различия есть, именно они и определяют характер боя ружья.
Охотники говорят, что мой ствол с чоком любит, например, мелкую дробь «шестерку», а крупную — единицу. Эти параметры ствола владелец изменить не может. Он может манипулировать только компонентами патрона. Вот это и делается в домашних условиях.
Бывают случаи, когда охотник сообщает на завод о плохом бое ружья. Ему всегда отвечают примерно так: «Средним патроном, на средней дистанции, ружье дает средний бой». То есть к заводу не придерешься. Если охотник стремится отработать, например, патрон для стрельбы гусей, он в домашних условиях снаряжает партию за партией патроны, пристреливает их по мишеням, записывает результаты, сравнивает их между собой, затем опять меняет способ снаряжения и компоненты, массы заряда и снаряда, и опять пристрелка.
В результате кропотливой работы можно подобрать подходящий для конкретных охот патрон. Тогда уже первый попавшийся патрон на ответственные охоты брать не захочется.
Итак, у вас на столе стоят гильзы со стенда… С чего начинается работа? С обжимки поддона гильзы. Это делается для того, чтобы привести поддон-цилиндрик головки гильзы в изначальный диаметр. Ведь этими патронами стреляли из разных ружей…
И дело-то в том, что диаметры патронников у них разные. Есть «строгие патронники», а есть более свободные. После выстрела поддон в какой то мере раздается и принимает форму патронника данного ружья. И может так случиться, что если у вас «строгий» патронник, то не все патроны после снарядки могут войти в него. Продаются обжимочные кольца.
Их внутренний диаметр в среднем 20,4 мм. У меня на токарном станке изготовлена своя обжимка. Обжимаем гильзу, вставляем ее в обжимку, подставляем втулку-подставку. И с помощью прибора УПС или любого другого пресса обжимаем. Подставку можно изготовить, отрезав кусок сантехнической металлопластиковой трубы. Можно и обжать под ударами молотка через проставку (т.е. не бить молотком непосредственно по головке гильзы, иначе можно расклепать и шляпку гильзы с капсюльным гнездом).
Итак, цилиндрическая часть головки обжата. Теперь надо реставрировать само капсюльное гнездо, дело в том, что при выстреле оно от газов (в том числе и внутри самого капсюля) слегка раздается. А, к примеру, капсюль КВ209 имеет ступенчатую форму. Или, грубо говоря, слегка коническую (у самого дульца диаметр меньше, чем около закраины.) И в некоторые гильзы со стенда его можно запрессовать простым нажатием подушечки пальца.
А при выстреле из полуавтомата часты случаи, когда гильза выбрасывается сама по себе, а капсюль (выпав из гнезда) выбрасывается сам по себе. Он может попасть в механизм перезаряжания, вот и задержка. Для обжимки капсюльного гнезда продаются приспособления.
Матрица и пуансон. Можно выточить его и у токаря. Диаметр шпинька 6,1мм, диаметр внутреннего отверстия пуансона 6,2 мм. Диаметр шпинька под закраину капсюля 7,8 мм.
Ставится матрица на подставку, на нее надевается гильза капсюльным гнездом, и, введя в дульце гильзы пуансон, наносят по нему три средних удара молотком. Все. Гнездо стало меньшего диаметра.
Можно капсюлировать гильзы. Тут я опускаю подробности. Запрессовываем капсюли любым имеющимся прессом. Подойдут капсюли КВ22, КВ209 и разные импортные. (У капсюля КВ209 некоторые показатели лучше, чем у КВ22).
Далее тоже операция хорошо известна. Взвешиваем порох (я остановился на «Соколе») и засыпаем в гильзы. Желательно иметь подставочную доску для гильз с высверленными ячейками, куда их отдельно устанавливают после разных этапов операций. Чтобы не получилось, что в какую-то гильзу по ошибке не всыпали две порции пороха.
Затем вводим в гильзы обтюраторы. Их большое множество (у меня выточен и свой прибор, на котором я с пластин в горячем состоянии вырубаю обтюраторы (с бачков из под стеклоочистителя авто).
Можно найти и фабричные обтюраторы. Важно, чтобы материал у них был эластичный, но не хрупкий, имелись хорошие закраины и они сами не проваливались в гильзах (должны вводиться в гильзу с небольшим натягом).
Иногда их можно изготовить, обрезав с пыжа-контейнера (отделив обтюратор от амортизатора с самим контейнером). Удобнее эту операцию производить в специальном желобке брусочка (положив боком контейнер в желобок, чтобы он не ползал и не елозил под ножом). Нож должен быть острым, с тонким клинком.
Следующие операции тоже более или менее известны. Остановлюсь кратко.
На обтюратор ставим одну-две картонные прокладки толщиной 1 мм, затем войлочный осаленный пыж (плотно). Чтобы он при выстреле не расталкивал дробовой снаряд после вылета, с дульной части надрезаем его крестообразно, положив плашмя на брусочек (можно брать и пыж древесноволокнистый). Затем ставим дополнительные пыжи. Я ставлю ДВП (древесноволокнистый пыж). Они обычно имеется в магазинах. Для заделки звездочкой, как правило, требуется половинка ДВП.
Он легкий, эластичный, не расталкивает, рассыпается на слои в полете и не мнет нижние слои дробинок, что очень важно. Ведь для качественного выстрела очень важно, чтобы дробинки не помялись еще в гильзе, в первоначальный момент выстрела, т.к. мятая дробь быстро отклоняется от нужного нам полета и кучность, так же как и резкость, будет плохой. На ДВП можно поставить тоненькую картонную прокладочку.
Когда снаряжаю партию патронов, дробь засыпаю тарифицированной меркой. Не стоит взвешивать на весах каждый снаряд. Это не порох. Если я снаряжаю патроны на гуся, то в литровой банке у меня заранее перемешана дробь с картофельным крахмалом, и тоже специальной мерочкой.
А это 34,5 г дроби и 1,5 г крахмала. В целом получается 36 г.
На эту цифру я вышел не случайно, а в результате долгих экспериментов, когда пристреливал свой МЦ21-12 на гуся на 40–50 м и на предел на 60 метров (пороха «Сокол» было 2,3 г.). Зачерпнул меркой дробь, перемешанную с крахмалом, и всыпал в гильзу.
Конечно, для снаряжения патронов с крупной дробью важно, чтобы она была ШОТ (штампованная охотничья, твердая). Мы закупаем ее по интернету в Бийске Алтайского края. Она и в советские времена была лучшей. Ну а мелкой может быть и ШОМ (штампованная охотничья мягкая). Здесь и крахмал не нужен, на 35 м пойдет и такая.
Теперь о пластмассовом пыже контейнера. Встречал рассуждения, что применять в наше время в качестве пыжей картонки, войлочные пыжи и пыжи ДВП — это анахронизм, устарело. Может, и так.
Только надо иметь в виду, что не всегда контейнер дает лучший бой, особенно с крупной дробью. Мои эксперименты, подтвержденные другими исследователями, показали, что приращение кучности с крупной дробью лучше происходит без применения пластмассового контейнера, так как нарушается формирование дробового снопа при прохождении контейнером дульного сужения.
А вот для мелкой и средней дроби, особенно при плюсовых температурах, контейнер годится. Только качественный — такой, чтобы и обтюрирующие качества у него были хорошие, и амортизирующие. А если он свободно проваливается в гильзу при запрессовке, то качества выстрела ждать проблематично. Встречаются даже такие контейнеры, через манжеты которых в гильзе порошинки просыпаются в полость самого амортизатора (такие ПК встречались в партии «Барс».)
Что касается непосредственной заделки гильзы звездочкой, то мы в нашей группе приобрели набор цинковых матриц завода «Вэлконт». До чего же удобный набор! Сделано для людей. Не то что в наборе УПС5 старых времен и ему подобных.
Первый шаг. Замеряем специальным калибром расстояние от дроби до обреза гильзы (калибр прижать к дробовому слою с усилием 10 кг). Если высота не соответствует, нужно или добавить дополнительный пыж, или обрезать его. Несоблюдение этого требования может испортить патрон. Вредно и пережатие внутренних элементов патрона. При слабом сжатии лепестки звездочки будут проваливаться внутрь.
Второй шаг. Устанавливаем гильзу в подставку. Матрицы прессуются в подставку до упора. Операции при этом однообразны, высота патронов одинаковая, гильзы не деформируются. Высота гильзы над опорной поверхностью подставки составляет 20 мм и регулируется подкладыванием шайбочек (имеются в наборе).
Шаг третий. Прессуем гильзы матрицей со звездочкой. Старые сгибы б/у гильз ориентируем по риске на матрице.
Шаг четвертый. Прессуем гильзу матрицей с гладким конусом. К следующему шагу переходим в короткое время, чтобы сформированный конус не успел раскрыться.
Шаг пятый. Прессуем гильзу матрицей с конусным выступом. Тут надо успеть поймать конусом матрицы конус гильзы.
Шаг шестой. Прессуем гильзу матрицей с плоским дном.
Шаг седьмой (важен для применения в ружьях полуавтоматах). На настольной закрутке формируем (закручиваем) бортик звездочки. Обращаю внимание на соблюдение требований шага первого при замере калибром расстояния от дроби до обреза гильзы и шага второго о высоте гильзы над опорной поверхнстью 20 мм. Иначе, как уже говорилось, мы не сможем правильно выполнить последующие шаги, и заделка будет или с пережатием компонентов патрона, или со слабиной.
Иногда можно капнуть каплю клея в стык звездочки, чтобы через маленькое отверствие не просыпалась дробинка № 8 или № 9 или крахмал.
Должен добавить, что данный способ заделки б/у гильз со стенда получается очень качественным и без затруднений, не то что с УПС. От фабричного патрона практически не отличить. Спасибо инженеру из Чепецка, разработавшему этот комплект. Ну и в конце следует маркером пометить патроны, указать номер дроби и другие данные.
Подытожим, что же для качественного выстрела мы учли и сделали. Капсюль взяли качественный — КВ209, значит, воспламенение пороха будет надежным; соотношение пороха и дроби правильное; порох взяли или «Сокол», или «Сунар 35», или «Салют» (смотреть рекомендации на банке).
На порох дослан пластмассовый обтюратор и толстые картонные прокладки (со скрипом) — значит, обтюрация газов надежная. Войлочный пыж надрезан для быстрейшего отставания, дополнительный пыж взят ДВП (он не мнет дробовой столбик).
Крупная дробь пересыпана крахмалом, который предохраняет ее в какой-то мере от деформации, она согласована с дульным сужением ствола, и сама дробь твердая. Заделка гильзы звездочкой — и дробь при этом не задерживается дробовой картонкой. Длина гильзы соответствует длине патронника (например, 70 мм).
Не увлекаемся магнумом, где высота столбика дроби выше и ее смятие тоже больше. А деформированная дробь всегда дает худшие показатели по бою. Поджатие всех компонентов патрона за счет подставки при заделке гильзы одинаковое, контролируемое, что очень важно.
Как же определяется соотношение масс пороха и дроби? Поскольку ружья одного и того же калибра значительно отличаются по массе, то надо учитывать соотношение между общей массой ружья и массой снаряда. Расчет такой: масса дроби равна массе ружья, разделенной на снарядное соотношение (для 12-го калибра в среднем оно равно 1/96.) Массу ружья 3200 г разделим на 96 и получим массу дроби 33,3 г. Для определения массы бездымного пороха «Сокол» исходим из коэффициента зарядного соотношения (от 1/15 до 1/18).
Берем средний показатель 1/16,5. Масса заряда пороха «Сокол» для снаряда дроби № 4 массой 34 г умножаем на 1/16,5, получаем 2,06 г. Если брать меньшее зарядное соотношение 1/16–1/15,5, то увеличится резкость, а кучность будет падать. Если брать большее зарядное соотношение 1/17–1/17,5, то кучность увеличится, а резкость будет падать. Добиваясь требуемой кучности и резкости, мы изменяем только массу пороха, а массу снаряда дроби оставляем неизменной.
Что касается выбора дульного сужения, то получок 0,5 мм дает в среднем 50–55 % кучности и предназначен для стрельбы на дистанции 25–40 метров. Чок-сужение 1,0 мм дает кучность 60–65 % и более и позволяет стрелять на дистанции 40, 45, 50 метров, а для крупной дроби при специальной снарядке патрона, как уже говорилось, иногда до 60 метров.
Пристреливая патроны с крупной дробью № 1 и № 0, мы добиваемся, чтобы на 50 метров в круг 750 мм попадало 50 % дробин снаряда, и тогда дальний выстрел будет более-менее надежен.
Охотникам, прочитавшим эту статью, предлагаю проверить свой патрон с крупной дробью на 50 м. Даст ли он такой результат? У меня на 60 метров при стрельбе из МЦ21-12 на 60 м в круг 750 мм попадает 27–30 дробин № 0. Не верю тем, кто утверждает, что бьет гуся только на дистанции не далее 35 м. Может, у них страдает глазомер?
Со стороны часто вижу, как бухают зенитчики на 100 и более метров. Так что моя стрельба на пределе до 60 метров не должна никого смущать.
