От остроты ножевого лезвия, взятого в поход, зависит очень многое. Нож пригодится каждому, кто покинул городские улицы и отправился в лес. Цель похода не имеет значения: длительный маршрут или охота, пикник на грибах или прогулка.
Наличие ножа в снаряжении само по себе не улучшает качество работы. Для достижения желаемого результата лезвие должно быть острым.
Кузнецам и ножевым фабрикам доступно высокотехнологичное оборудование и самые передовые ножевые стали. Потому коммерческий рынок предлагает огромный выбор походных ножей для любого вкуса. Некоторые производители позиционируют свои модели как «самозатачивающиеся» или «не подверженные затуплению». Иногда продавцы обещают покупателям пожизненную гарантию на заточку лезвия.
Каждый подобный случай — всего лишь маркетинговая уловка, которую покупатель обнаружит после двух-трёх часов активного использования ножа.
В первую очередь возникает мысль: «Обманули!». Но прежде чем делать выводы, стоит подождать. Даже если предположение верно – магазин далеко, и привлечь кого-то к ответу невозможно до возвращения в цивилизацию. Вполне вероятно, что проблему удастся решить самостоятельно с помощью имеющихся средств.
Перед заточкой ножа в полевых условиях — краткая теория. Под микроскопом кромка лезвия напоминает пилу. Заточка создает на острие микро-зазубрины, обеспечивающие рез. Чем мельче размер зазубринок, тем качественнее нож режет и дольше держится заточка.
Твердость клинка определяет, как будет вести себя его режущая кромка под нагрузкой: заминаться или выкрашиваться.
Твердость металлов измеряется по шкале Роквелла. Среднее значение для рабочих ножей находится в диапазоне от 56 до 59 единиц. От этого показателя зависит склонность кромки ножа к выкрашиванию или «заваливанию». При покупке полезно узнать у продавца коэффициент твердости ножа, так как от него зависят методы его обслуживания.
Приобретаете ли вы нож Fiskars или Mora, оба бренда популярны среди охотников и любителей выживания. Их ценят за удобные рукояти и качественные лезвия. Но клинки ножей достаточно гибкие и могут «заваливаться» при разделке туш по костям.
Если Ваш нож не очень острый, без проблем. Достаточно немного затачивать лезвие перед работой и после неё. При необходимости повторяйте процедуру во время работы (например, при разделке туш).
Чтобы править лезвие ножа средней или невысокой твердости, понадобится стальной предмет: винтовочный шомпол, поварской мусат, длинный гвоздь, рожковый гаечный ключ или подобное. Нож держат в основной руке, заточку – во вспомогательной. Лучше, если инструмент будет опираться на твердую поверхность: столешницу, деревянный чурбак и так далее.
Ножом проводим кромкой лезвия по тому предмету, которым будем править его форму. После того, как клинок ляжет ровно, режущей кромкой проводится по поверхности предмета плавными небыстрыми движениями строго от себя. Количество проходов необходимо считать для симметричной и равномерной правки с обеих сторон. Для удобства можно править клинок о плоскость обуха топора, вкопанного силой в деревянный пень или чурбак.
Выполняя такие манипуляции в течение 5-10 минут, загнутая кромка выпрямится, вернется в первоначальное положение, а «зубцы» микропилы станут такими же острыми, как и раньше. При интенсивной работе ножа выполнять эти действия нужно с определенной периодичностью, не дожидаясь полной потери остроты лезвия.
Традиционные ножи разных народов — финские пуукко и леуку, якутские быхах, афганские корды и узбекские пчаки — изготавливали из сталей средней твердости. Такой выбор делался для того, чтобы при тускнении кромки ее можно было легко заточить о металлические предметы – топор, кресало и подобное.
Ножи из углеродистой стали сохраняют заточку дольше, но со временем тупятся. Подточка таких ножей отличается от обычной — необходимо снимать металл с кромки, а не выправлять её. Твердые зубья микропилы под нагрузкой отламываются, образовывая выемки. Цель подточки – создать новую микропилу на месте «выбоин». Даже в походных условиях её выполнение вполне возможно.
Чтобы заточить нож с твердым лезвием, возьмите два маленьких куска наждачной бумаги с зернистостью 800 и 1000 грит. Если найдете маленький прямоугольный брусок из дерева или фанеры – отлично. В его отсутствие оберните «наждачкой» любой небольшой предмет с ровной поверхностью, например, зажигалку.
Поставьте нож на ровную поверхность, чтобы кромка немного выступала за её границы. Приложите к лезвию предмет, обёрнутый в наждачную бумагу, так, чтобы поверхности плотно соприкасались без смещений. Абразив должен быть расположен под углом 45 градусов к линии кромки.
Выполнив эти требования, легко и плавно водите «наждачкой» по лезвию. Движения должны быть слитными и непрерывными, направление – только от себя. Количество проходов нужно считать для равномерной заточки с обеих сторон. Время, затраченное на приведение клинка в рабочее состояние, зависит от твердости металла и степени затупления кромки.
В подобных ситуациях сохраняйте спокойствие. Любую металлическую поверхность можно использовать для заточки лезвия ножа. Если этот способ не поможет, вам пригодятся лист наждачной бумаги, терпение и усидчивость.
